В России возникают условия для защиты географических зон винопроизводства.
«Усадьба Дивноморское», Геленджик
Реформа законодательства в сфере виноделия идет полным ходом, поправки в 171 Федеральный закон, регулирующий отрасль, подписаны 30 декабря 2014 президентом. С урожая-2015 мы увидим на этикетках зоны производства наших вин, которые будут гарантировать их происхождение из российского винограда.
Сумбурное развитие российского виноделия немного упорядочено. Вино из нашего винограда будет помечаться отделено от того, что «производят» в стране из наливного импортного виноматериала. Для этого зоны его производства, соответствующие регионам наших трех южных федеральных округов, будут помечать на этикетках.
В то же время, у потребителей все чаще возникают вопросы — а могут ли российские терруары стать настоящими географическими наименованиями, аппелласьонами? Чтобы название «Долина Дона» на этикетке обозначало не просто вино Ростовской области, но говорило о сортовом наборе, способах выдержки и тому подобных вещах, которые помогают просвещенному потребителю по сочетанию, скажем, Bordeaux AOC, предположить с уверенностью сортовой состав?
Анапская долина в «Вилле Виктории»
Здесь нет однозначного ответа. Виноделы пока не хотят отказываться от простора экспериментов, когда на одном винограднике у вас и сира, и саперави, и красностоп — по принципу, что лучше выйдет. Так, попытка фермеров «Анапской долины» возвести во главу угла каберне совиньон и совиньон блан для участников своего объединения уже встретила ворчливую критику.
Правда, производителям Италии ничто не мешает делать с соседних виноградников какой-нибудь тосканский DOCG на основе санджовезе и международную «супертоскану» из мерло или шардоне. Именно итальянский, а не французский опыт подходит нам максимально: пусть то или иное хозяйство делает пару узнаваемых и характерных для своей местности защищенных вин, а в остальных экспериментирует как угодно свободно. Первые будут называться винами с защищенным наименованием места происхождения (ВЗНМП, — привыкаем, это наш аналог аппелласьона), вторые — вина с защищенным географическим указанием (ВЗГУ, наш аналог «вина местного»).
Самозащита виноделов
Праздник сбора урожая у Яниса Каракезиди под Анапой
Саморегулируемые организации (СРО) — новое слово в российском виноделии, впрочем, возрождающее начинания царского закона 1914 года. Тогда было провозглашено учреждение местных «комитетов виноградарства и виноделия», в которые входили представители местных законодательных властей, виноторговцы и виноделы «по выбору подлежащих учреждений, организаций или обществ«, — то есть своих профессиональных союзов. Этим комитетам предстояло следить за качеством вин и сообщать властям о нарушениях закона. Региональный характер комитетов подразумевал их последующую специализацию по типу итальянских консорциумов виноделов, а также Межпрофессионального бюро бургундских вин, Межпрофессионального комитета вин Шампани и прочих организаций Франции. Именно они, состоящие из самих виноделов и негоциантов, стоят на страже аппелласьонов и качества своих вин.
Терруар Солнечной Долины в Восточном Крыму
Сегодня в России чем-то подобным призваны стать СРО: первое из них, «Виноградари и виноделы», работающее с 2010 г., включает в себя более 40 предприятий, главным образом Краснодарского края и Ростовской области, от «Лефкадии» до «Ведерникова».
Решения в СРО принимаются советом коллегиально…рассказывает исполнительный директор этой организации Александр Пинчук. …Кроме того, в СРО имеется дисциплинарный комитет, который реагирует на те или иные нарушения качества.
Следить за простым правилом:
«1 кг задекларированного винограда = не более 1 бутылки вина»
намерены тоже СРО. В настоящий момент СРО «Виноградари и виноделы» вместе с Союзом виноградарей и виноделов России участвует в разработке подзаконных актов Росалкогольрегулирования и Минсельхоза, которые в 2015 году закрепят винную реформу.
Виноделы, делающие вина из своего винограда, желают сообща о выявлять производителей, порочащих качество российских вин. Потом, согласно логике вещей, из единого СРО выделятся местные, отстаивающие интересы виноделов Дона, Кубани, Крыма и т.д. Так понемногу мы придем к тем самым консорциумам, которые будут следить за соблюдением типологии цимлянского или кубанских каберне.
Виноградник Зимовца на Ахтубе
От Кубани до Волги
Однозначного решения нет. Но давайте попробуем разложить появившиеся в винном законе «вина с защищенным географическим указанием» по типологии и стилистике столь разных регионов российского юга. И пофантазировать по поводу будущих аппелласьонов, защищающих прижившиеся в России сорта и стили.
Нижняя Волга (Волгоградская, Астраханская области) с известковыми почвами, песчаниками, перепадом ночных и дневных температур — идеальное место для белых из рислинга, совиньона, ркацители.
Долина Дона (Ростовская область) — это множество местных сортов, известняки, голубые и зеленые глины. Мощные выдержанные красностопы уже прославились, округлый цимлянский черный — тоже особый донской тренд.
Кубань (Краснодарский край). Сердце российского виноделия с разнообразием почв и микроклиматов. Самые дорогие винные проекты родом отсюда. Краснодарский край славится мощными красными, солнца здесь в августе столько, что вина легко получают алкоголь выше 14°. Любителям новосветского стиля каберне совиньонов, мерло, шираза обращаться сюда. Белые выходят по-южному плотными.
Крым. Виноделы Севастополя пока не решились создавать отдельную зону производства, потому два субъекта федерации рассматриваем вместе. Крым — это отдельная винная страна, самая универсальная в Причерноморье. Восток полуострова знаменит неплохими сухими, юг — традиционными десертными и крепленными. Запад — Севастополь и Бахчисарай — край любопытнейший, здесь есть тонкие игристые и тихие из французских и местных сортов.
Ставрополье. Край находится не в лучшем экономическом состоянии, большинство вин — в подполье, однако исторически тонкие белые Кавминвод и мощные саперави Кумской долины могут стать открытием.
Долина Терека (Кабардино-Балкария, вскоре Северная Осетия). Здесь, в прохладных предгорьях, на известняках и аллювиальных почвах долин, получаются утонченные рислинги, ркацители. Красные ненасыщенны, игристые — свежи.
Дагестан. Республика представлена на рынке в основном бренди Кизляра и Дербента, но и крепленные, десертные вина в этом сухом климате выходят неплохо.
Сами мы не «местные»
Сбор винограда под Анапой, август 2014
Первый сделанный шаг хорош, особенно тем, что подразумевает второй. Теперь эти ВЗГУ предстоит поделить на «аппелласьоны» более высокой ступени. Однако в этой связи совсем непонятно, что скажет потребителю, например слово «Анапа» или «Анапская долина» на этикетке, коль скоро в этом региончике размером 20 на 30 км высажены десятки сортов, которые каждый делает по-своему. Разве что объяснит схожесть почв и климата: но для подлинного «аппелласьона» маловато. Может быть, стоит определить кое-что конкретнее? Например, полгода выдержки в дубе для красных, урожайность не более 70 ц/га, возраст лоз и т.д.
Тогда у вин будет схожая стилистика, а у потребителя появится представление о том, чего ждать от бутылки «Анапской долины».
Вот какие стили и микрозоны стоит в будущем выносить на этикетки.
'Цимлянское'
Нигде в России виноделы не близки настолько к узнаваемой типологии местных вин: она в автохтонных сортах от плечистика до красностопа, в «терруарных», казачьих корнях большинства виноделов и их тяге к народным методикам, в небольшой по российским меркам зоне в 80-100 км. вдоль берегов Дона. Возрождается цимлянское красное, единое в трех видах: во фруктовом, легком сухом; в насыщенном из подвяленного винограда, похожем то на речото, то на амароне; наконец, в полусладком красном игристом из тех же аборигенных сортов.
Хозяйства: «Ведерников», «Цимлянские вина», «Вина Арпачина», Николай Молчанов, Сергей Клейменов и др.
'Сладкие и крепленые крымские'
Категория историческая: кому в голову сегодня придет высаживать на причерноморских склонах серсиаль или педро хименес, а 200 лет назад это сделали, увлекаясь подражаниями хересу и мадере. В итоге сформировались самодостаточные стили, признанные в свое время Паркером и Wine Spectator. Самое время выделить сладкие крымские в отдельный класс. Тем более что новые веяния неизбежно повышают процент сухих в производстве и все эти крымские мускаты скоро придется по-настоящему защищать.
Хозяйства: «Массандра», «Магарач», «Инкерман» и др.
'Каберне совиньон Кубани'
«Бордоских блендов», как и стопроцентных каберне на Кубани так много, что тоже пора заговорить об отдельной типологии. Она — в высоком алкоголе (жаркий август), насыщенности «фруктовых бомб», которой добились лучшие производители от Тамани до Геленджика. Равнение на лидеров — и стандарты аппеласьона почти готовы.
Хозяйства: «Кубань-вино», «Фанагория», «Гостагай», Алексей Толстой, Геннадий Опарин, Всеволод Ольшанский, Вадим Бердяев и др.
'Саперави Кубани'
Тоже вполне себе сложившаяся категория. Саперави в Причерноморье совсем не те, что в Кахетии. Это о последних Пушкин писал, что они «стоят некоторых бургонских», ведь грузинский саперави — это прежде всего элегантность. А напористые, танинные и высокоалкогольные «кубанцы» совсем из другого класса.
Хозяйства: «Кубань-вино», «Фанагория», «Гостагай», Владимир Прохоров и др.
'Игристое Тамани'
«Превратим Тамань в советскую Шампань», — изрекли хозяйственники былых лет, и вот более 60 лет практически каждая винодельня этой зоны делает неплохие по цене-качеству игристые резервуарным методом. Здесь знают, что такое виноград шампанских кондиций с высокой кислотностью, умеют специально выращивать для этого рислинг, мускат или шардоне. Можно договориться, защитить наименование — и вперед к узнаваемости на полках.
Хозяйства: «Кубань-вино», «Фанагория», «Мильстрим» и др.
Простор для дальнейших размышлений и поисков большой: от крымского бастардо до причерноморских рислингов. Важно, что категории эти уже есть на рынке, надо только подумать, как их правильно узаконить. И пусть этот текст будет приглашением к дальнейшей дискуссии.
автор статьи: Дмитрий Ковалев
